Astronomie

Comment obtient-on la taille angulaire d'un cratère sans lentille ?

Comment obtient-on la taille angulaire d'un cratère sans lentille ?


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Supposons que je veuille calculer le diamètre du cratère. J'applique la formule du petit angle $$diameter=frac{ heta_{diameter}}{206265"} imes D$$ où $ heta_{diameter}$ est la taille angulaire du cratère, en secondes d'arc, et $D $ est la distance moyenne surface-surface de la Terre à la Lune, qui est d'environ 375 900$ km. Nous savons que la lune est d'environ $frac12$ degré, qui est de 1860$ secondes d'arc. Mais comment estimer l'angle taille du cratère sans utiliser d'objectif, avec seulement des yeux ? Je pensais utiliser une règle et appliquer une échelle, mais de cette façon, je pense que c'est inexact car la Lune a une surface ronde.


La plupart des cratères lunaires sont trop petits pour être résolus à l'œil nu ; Je mesurerais une photographie publiée. Un cratère près du limbe apparaît comme une ellipse dont le petit axe est raccourci mais dont le grand axe mesure à peu près la même chose que si le cratère était situé au centre. La courbure de surface a peu d'effet sur cette mesure car la plupart des cratères sont petits par rapport au rayon lunaire.


Quelle est la taille de la lune ? Comprendre les objectifs de caméra

Je me lance dans la photographie numérique - sur mon autre blog, je fais un projet photo par jour - ce qui signifie que, comme beaucoup de photographes amateurs, j'ai acquis une collection d'objectifs de différents types. Si vous envisagez de vous procurer un bon appareil photo, ou si vous avez un ami ou un parent qui aime également les appareils photo, vous pourriez être confronté à une liste de souhaits de vacances portant des objectifs avec des étiquettes cryptiques. Alors, quand votre sœur demande un objectif « 55-250 mm f/1.8 », pourquoi veut-elle une telle chose, et pourquoi est-ce 1 500 $ ?

Le "nombre f" fait référence à la taille maximale de l'ouverture - des ouvertures plus grandes laissent entrer plus de lumière, mais limitent également la profondeur de champ, la plage sur laquelle les objets de l'image apparaissent sont nets. C'est ce qui donne cet effet de flou artistique où les choses à l'arrière-plan semblent douces et floues, et j'ai regardé cela en détail avec l'un de mes objectifs en septembre.

La "distance focale", généralement donnée en millimètres, vous indique quelque chose sur le champ de vision angulaire de l'objectif, qui à son tour vous indique la taille des objets distants. Plus le nombre est grand, plus le grossissement est grand, et si vous connaissez la distance focale de l'objectif que vous utilisez, vous pouvez l'utiliser pour déterminer les tailles et les distances à partir des photographies. Prenez, par exemple, cette photo que j'ai prise lundi, du croissant de Lune et de Vénus juste au lever du soleil :

Celles-ci sont évidemment assez proches les unes des autres - un peu plus tard dans la journée, Vénus est en fait passée derrière la Lune, mais ce n'était pas visible là où je suis. Mais vous pourriez être beaucoup plus quantitatif à ce sujet--juste comment sont-ils proches?-- si vous connaissiez les propriétés de l'appareil photo et des objectifs que j'avais l'habitude de prendre. Que vous pourriez rechercher sur Internet en sachant que j'utilisais un Canon Rebel T6i avec un objectif zoom 250 mm, mais c'est plus amusant de le découvrir moi-même.

J'ai quatre objectifs que je peux utiliser pour obtenir six focales différentes : un zoom grand angle 10-18 mm, un 24 mm fixe, un 50 mm fixe et un téléobjectif 55-250 mm. J'ai mis l'appareil photo sur un trépied, je l'ai pointé vers l'arrière de notre maison et j'ai pris des photos dans les six de ces réglages, pour aboutir à ce composite :

Je peux utiliser cette plaque en caractères chinois (un cadeau de pendaison de crémaillère, je n'ai aucune idée de ce qu'elle dit, mais ça a l'air sympa) pour déterminer l'échelle de ces photos. De toute évidence, à mesure que la distance focale diminue, la plaque occupe une zone de plus en plus petite du cadre. Si je compte les pixels pour mesurer ses dimensions, j'obtiens un graphique qui ressemble à ceci :

Vous pouvez clairement voir que la taille augmente à mesure que la distance focale augmente, ce qui vous indique la chose la plus importante à savoir sur la distance focale des objectifs d'appareil photo : des nombres plus grands signifient un zoom plus important. L'utilisation du téléobjectif de 250 mm fait que la plaque occupe un peu moins de la moitié de l'étendue verticale du cadre - 1972 sur 4000 pixels - alors qu'elle ne fait que 84 pixels de haut avec l'objectif grand angle de 10 mm.

Je peux mesurer la hauteur de la plaque - c'est 13,5 pouces - et l'utiliser pour convertir les pixels en distance, mais ce n'est pas une chose très utile à faire pour caractériser les lentilles, car cet étalonnage ne s'appliquerait qu'à des choses exactement à la même distance de la caméra. Si je reculais le trépied, la plaque et tout le reste sembleraient plus petits, tandis que si je le rapprochais, les choses sembleraient plus grandes.

La chose la plus utile à faire est de convertir la taille en un angle, qui est le nombre que les gens utilisent pour comparer les caméras et les télescopes, etc. Je sais que la plaque mesure 13,5 pouces de haut et que le trépied était à 454 pouces du mur du fond de la maison, donc l'angle couvert par la plaque est de 13,5/454 = 0,02974 radians (si vous êtes physicien), soit environ 1,7 degrés (si vous êtes astronome).

Connaître la taille angulaire de la plaque me permet de définir une échelle pour le champ de vision angulaire de la caméra pour chaque objectif, puisque l'image fait toujours 4000 pixels de haut. Si je calcule et trace cela, j'obtiens un graphique qui ressemble à ceci :

Si vous regardez juste la taille angulaire en fonction de la distance focale, vous voyez que la taille chute très rapidement pour les petits objectifs, puis ralentit. Pour quelqu'un qui passe beaucoup de temps à lire des graphiques, on dirait que cela dépend d'un sur la distance focale (aussi, je m'y connais un peu en optique, donc je m'attends à ce genre de relation. ). Le tracé en médaillon confirme que - si je trace la taille angulaire en fonction de 1/(longueur focale), j'obtiens une belle ligne droite.

Je peux vérifier cela en revenant à mon image de la Lune et de Vénus et en regardant la taille de la Lune. Dans l'image ci-dessus, j'obtiens la pleine hauteur de la Lune (puisque vous pouvez distinguer le cercle complet dont le croissant est un petit morceau) à 112 pixels sur 800 pour l'image complète (je l'ai réduite pour garder le téléchargement taille raisonnable). Le champ angulaire de l'objectif zoom 250 mm est de 3,456 degrés, ce qui fait que la taille de la Lune sur la photo est de 0,4838 degrés, ou 29,03 minutes d'arc si vous aimez les unités délicieusement archaïques utilisées par les astronomes. Wikipedia répertorie utilement la taille angulaire d'un groupe d'objets célestes et donne à la Lune une plage de 29,3 à 34,1 minutes d'arc, donc ma valeur est un peu faible, mais est généralement bonne.

(Si vous voulez déterminer l'heure exacte de cette photo, vous pouvez probablement l'obtenir en quelques minutes en mesurant la séparation angulaire de la Lune et de Vénus, dont les positions peuvent être prédites avec une grande précision grâce à plusieurs siècles d'observations minutieuses. Ces sont tabulés et utilisés comme base pour la navigation céleste, déterminant l'heure correcte afin de déterminer la longitude, comme discuté un peu dans cet article du printemps.Si vous voulez faire ce calcul, laissez votre réponse dans les commentaires, et Je vais le comparer à l'horodatage de mon appareil photo.)

Pour en revenir à la question avec laquelle j'ai commencé, à savoir ce que signifient toutes ces étiquettes d'objectif, l'essentiel à savoir ici est que des longueurs plus grandes signifient un zoom plus important, et cela détermine le champ de vision de l'objectif. Et la différence est plus marquée pour les petites longueurs que pour les grandes - la différence apparemment faible entre 10 mm et 18 mm modifie le champ de vision de 81 à 48 degrés, tandis que le passage de 50 mm à 250 mm ne passe que de 16 à 3,5 degrés. Il y a donc de très bonnes raisons pour lesquelles votre sœur de l'obturateur pourrait demander un objectif 18 mm cette année alors que vous venez de lui acheter un 24 mm l'année dernière. Et c'est même sans tenir compte de l'ouverture.

En ce qui concerne le coût, eh bien, vous devrez en discuter avec l'industrie de la caméra. Cependant, en tant que personne ayant une formation scientifique en optique, je peux vous dire que les bons systèmes d'imagerie sont vraiment difficiles à fabriquer et que les objectifs d'appareils photo commerciaux sont remarquablement bons.


La résolution angulaire d'un télescope est approchée par la formule :

$sin heta approx hetaapprox1.220frac$

Donc, si nous connaissons l'angle, nous pouvons calculer le diamètre $D$.

Le reste dépend vraiment de la taille du drapeau et de l'endroit où il a été planté sur la lune. En supposant que 50$ exte $ comme diamètre du drapeau, et en supposant que le drapeau est planté quelque part perpendiculairement à la ligne de vue de la terre, et en le faisant également lorsque la lune est dans son périgée($d=363,295 ext$) le diamètre serait (pour la lumière bleue visible) :

Si vous ne faites pas confiance à mes chiffres, vous pouvez regarder ce lien.

Nous avons la chance que la NASA ait publié l'année dernière des photos du Lunar Reconnaissance Observatory (LRO) ! Même à seulement 50 km de hauteur, il est impossible de voir le drapeau réel, bien que nous puissions voir son ombre.

En supposant que la résolution est limitée uniquement par la diffraction, par ex. pas par la turbulence atmosphérique, alors la résolution angulaire est donnée par :

où $D$ est l'ouverture du télescope. Si la distance est $d_m$ et la taille du drapeau (ou la caractéristique sur le drapeau que vous voulez résoudre) est $d_f$, alors $sin heta = d_f/d_m$ donc :

Si vous mettez la taille du drapeau à 1 mètre, la taille d'ouverture correspondante est d'environ 240 m.

Vous n'avez pas besoin d'un seul grand miroir pour résoudre de petits objets. Vous pouvez utiliser deux miroirs séparés par une distance comme interféromètre. Avec l'optique adaptative, il est possible de surmonter la distorsion atmosphérique.

La paire de télescopes Keck utilise cette technique pour obtenir une taille de miroir effective de 85 m, égale à la distance entre les deux miroirs. La résolution atteinte est de 5 millisecondes d'arc (mas) à une longueur d'onde de 2,2 microns. (Le réseau VLT de quatre télescopes résout 3,5 mas)

Le drapeau sur la lune sous-tend un angle de 0,5 mas, donc si la résolution et l'optique adaptative pouvaient être augmentées, il devrait être possible de voir le drapeau avec deux miroirs séparés par quelque chose comme 850 m. C'est plus que les autres réponses mais je pense que c'est plus réaliste compte tenu de l'optique adaptative.


Mode d'emploi : choisir un excellent objectif pour la photographie de la Voie lactée

L'objectif est le facteur le plus important dans la qualité d'image d'une astrophoto de paysage.

Il existe un certain nombre de caractéristiques d'objectif qui détermineront la qualité et la facilité d'utilisation d'un objectif d'appareil photo pour l'astrophotographie. Permettez-moi de vous expliquer quel genre de réflexion doit être menée dans le choix et l'utilisation d'un objectif pour faire de l'astrophotographie et des paysages nocturnes de la Voie lactée.

Il y a deux caractéristiques de base d'un objectif qui affecteront la façon de prendre vos astrophotos de paysage : la distance focale et la taille d'ouverture claire.

Quelle focale ?

Pour les images simples d'astrophotographie de paysage et de paysage nocturne sans suivi, vous aurez généralement besoin d'un objectif grand angle. Je suggère généralement quelque chose de 24 mm ou moins sur un appareil photo APS-C ou de 35 mm ou moins sur un appareil photo plein format. Enfin, environ 16 mm et moins sur un appareil photo 4/3 feront le mieux. Ces objectifs grand angle offrent certains avantages lors de la prise d'images de la Voie lactée :

  • Les objectifs grand angle ont un champ de vision (FOV) plus large et vous permettent de cadrer davantage la Voie lactée. Cette caractéristique vous permet de collecter la lumière d'une plus grande zone du ciel et offre un compromis d'équilibrage avec une ouverture claire généralement petite pour une capacité de collecte de lumière. Plus d'informations sur l'ouverture claire plus tard.
  • Les objectifs à courte focale et grand angle produisent une taille d'image plus petite au niveau du capteur, ce qui vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation plus longues sans créer de traînées d'étoiles à partir de la rotation de la Terre.

Plus la distance focale est courte, plus l'angle de l'objectif est grand. La plupart des reflex numériques à capteur APS-C comme le Nikon D3100 ou le Canon EOS T5i sont livrés dans un kit avec un objectif de focale 18-55 mm. Il peut zoomer d'un angle relativement grand 18 mm à un téléobjectif moyen 55 mm.

Les traînées d'étoiles (comme le montrent les images ci-dessous) sont causées par la rotation de la Terre. Pour n'importe quel angle de vue ou objectif donné, il y a un certain temps d'exposition avant que la Terre n'ait suffisamment tourné pour commencer à « barbouiller » ou « traîner » les étoiles à travers votre cadre d'image. 18 mm sur un capteur APS-C est considéré comme un objectif relativement grand angle, mais même ainsi, l'angle de vue est suffisamment étroit pour que vous commenciez à voir des traînées d'étoiles sur des expositions de plus de 20 secondes environ.

Il a tendance à être plus difficile de prendre des astrophotos de paysages avec des objectifs plus longs comme un 50 mm ou un 85 mm, car le champ de vision plus étroit rend le mouvement des étoiles dû à la rotation de la Terre plus apparent.

Cela peut être résolu en suivant les étoiles, mais ajoute à son tour de la complexité et des dépenses supplémentaires pour l'équipement requis pour suivre les étoiles tout en faisant vos photos. Le suivi est possible avec l'utilisation d'un traqueur manuel de porte de grange ou d'une monture équatoriale motorisée, parfois contrôlée par un autoguidage qui fournit une rétroaction pour le mouvement de la monture du moteur. Le suivi des étoiles est une technique essentielle pour l'imagerie des objets de l'espace lointain avec des lentilles et des télescopes qui ont des distances focales relativement longues. Pour les paysages nocturnes, cependant, où nous capturons généralement le paysage également, le suivi des étoiles commencera à son tour à rayer le paysage au premier plan.

Utilisez la fonction d'agrandissement sur l'examen d'image de votre appareil photo pour vérifier la traînée d'étoiles. Réduisez un peu votre temps d'exposition ou utilisez un objectif à grand angle pour minimiser l'effet.

Lorsque vous vous habituez à prendre des astrophotos non suivies, je vous recommande fortement de vérifier si les étoiles sont à la traîne en examinant l'image et en zoomant sur les détails.

Règles pour empêcher la traînée d'étoiles

J'ai entendu parler de plusieurs règles que différents astrophotographes utilisent pour déterminer la durée de votre vitesse d'obturation pour éviter la traînée d'étoiles. Pour les appareils photo plein format, le tableau ci-dessous utilise approximativement la « règle des 500 », ce qui signifie que vous prenez le nombre 500 et le divisez par votre distance focale pour déterminer le nombre maximum de secondes de votre exposition avant que des traînées d'étoiles ne soient apparentes. Par exemple : si nous avons un objectif 24 mm sur un appareil photo plein format, nous pouvons prendre 500 et le diviser par 24 pour obtenir 500/24 ​​= 20,8 ou environ 20 secondes.

Notez que les différences dans la résolution du capteur, la taille des pixels et même la direction dans laquelle vous pointez votre caméra dans le ciel nocturne changeront le fonctionnement de la règle. Les caméras APS-C et les caméras avec des capteurs de résolutions plus élevées ont besoin de distances focales plus courtes pour atteindre des vitesses d'obturation similaires sans traînée d'étoiles et la règle devient quelque chose de plus proche d'une « règle 300 » pour les capteurs APS-C du guide ci-dessous. Fondamentalement, cela diffère selon la caméra.

De plus, pointer votre appareil photo vers la ligne de l'équateur céleste entraînera plus de traînées d'étoiles que près des pôles en raison de la plus grande longueur d'arc balayée par les étoiles dans cette partie du ciel. La chose importante que vous devez faire est de déterminer généralement quelle vitesse d'obturation maximale fonctionnera le mieux pour votre combinaison particulière d'appareil photo et d'objectif. Commencez par les recommandations ici pour votre objectif, puis ajustez en conséquence.

Une fois que vous avez déterminé la durée d'obturation maximale sans étoile pour votre objectif ou la distance focale de votre choix, Souviens toi. Cette durée d'obturation aura toujours tendance à fonctionner pour cet objectif particulier sur cet appareil photo particulier. Par exemple, à 18 mm sur mes appareils photo APS-C, j'ai constaté que 20 secondes fonctionnaient pour la plupart des photos de la voie lactée.

Le point à retenir est que les objectifs à focale plus étroite et plus longue nécessiteront des durées d'obturation plus courtes pour éviter la traînée d'étoiles. Cela rend les objectifs plus longs plus difficiles à utiliser pour la photographie de la Voie lactée et les paysages nocturnes, car cela limite votre temps d'obturation maximum.

Afin de maximiser le rapport signal sur bruit dans vos images (pour une meilleure qualité d'image), vous devriez essayer d'utiliser une vitesse d'obturation aussi longue que possible sans traîner les étoiles. Une fois que vous vous aventurez au-delà de 30 secondes, à l'exception des distances focales les plus courtes, vous aurez tendance à voir des étoiles traîner. Juste pour démontrer, l'animation ci-dessous simule différentes vitesses d'obturation (corrigées des changements de luminosité de l'exposition) pour montrer comment des vitesses d'obturation plus longues peuvent créer des traînées d'étoiles.

Vous pouvez voir qu'avec les expositions plus longues, les étoiles semblent devenir plus brillantes mais commencent à rayer le cadre, en particulier avec des expositions de plus de 30 secondes.

L'image ci-dessous est un exemple de ce que nous obtenons avec une configuration moins qu'idéale pour l'astrophotographie de paysage. Il s'agit d'une astrophoto non suivie réalisée sur un trépied fixe avec une combinaison objectif/appareil photo relativement étroite : un 40 mm/2,8 sur un appareil photo APS-C.

Avec les 14 secondes d'exposition nécessaires pour collecter suffisamment de lumière, l'objectif étroit montre une traînée d'étoiles à un grossissement de 100 %. Une autre chose qui est très apparente dans cette image est les niveaux élevés de bruit. L'ouverture relativement petite du 40 mm/f2.8 nécessitait l'utilisation d'une sensibilité ISO élevée. Cet exemple m'amène à la considération suivante pour un objectif de nuit : la taille d'ouverture claire.

40 mm (équivalent 65 mm) sur Canon T2i, 14 secondes à f/2.8, ISO 12800

Taille d'ouverture claire

L'image ci-dessus est un exemple de photo avec un rapport signal sur bruit relativement faible. En photographie, le signal est constitué de photons que l'appareil photo collecte et le bruit provient d'un certain nombre de choses telles que l'énergie parasite comme l'énergie thermique provenant de l'électronique de l'appareil photo ou de l'environnement. Les images à rapport signal sur bruit plus élevé auront une qualité d'image supérieure avec des détails plus clairs, une meilleure saturation des couleurs, des tons plus doux et moins de bruit.

Une chose importante qui affectera le rapport signal sur bruit dans vos astrophotos est l'ouverture nette de l'objectif pour une distance focale donnée. L'ouverture claire est une mesure du diamètre de l'ouverture de l'objectif calculée en divisant la distance focale de l'objectif par son ouverture relative ou son nombre f. Voyons comment nous considérons cela pour la photographie de paysage nocturne. Avertissement: la section suivante peut être assez verbeuse.

Un objectif 100 mm f/2.0 a une ouverture nette de 50 mm (100/2=50) tandis qu'un objectif 24 mm f/2.0 n'a qu'une ouverture nette de 12 mm (24/2=12). Même si le nombre d'ouverture est le même, l'objectif plus long capture plus de lumière d'une partie du ciel en raison de son ouverture physiquement plus grande. Pour les paysages nocturnes et l'astrophotographie, nous voulons généralement pouvoir résoudre autant de détails que possible dans le ciel nocturne, en particulier les éléments très sombres tels que les nébuleuses et les étoiles faibles. Une ouverture physiquement plus grande pour une distance focale donnée nous aidera à obtenir plus de détails dans une partie donnée du ciel nocturne. C'est pourquoi les meilleurs télescopes du monde ont des diamètres énormes : pour collecter plus de lumière.

La capacité de collecte de lumière d'un objectif est directement proportionnelle à la surface de l'ouverture claire. Étant donné que l'aire d'un cercle est proportionnelle au carré du diamètre, la zone d'ouverture nette augmente rapidement avec la taille de l'objectif. Par exemple, lorsque vous regardez des parties égales du ciel nocturne entre les deux objectifs, l'objectif 100 mm f/2 collecte plus de 16 fois plus de lumière de cette partie du ciel que l'objectif 24 mm f/2 en raison de son ouverture nette beaucoup plus grande. . (à l'exclusion du reste du champ de vision 24 mm/2′s, un peu comme recadrer l'image 24 mm/2′s dans le même champ de vision que le 100 mm, puis faire la comparaison.) Mais attendez, n'est-ce pas finir de dire dans la dernière section que nous voulions une focale courte pour pouvoir utiliser des vitesses d'obturation plus longues ? Laquelle voulons-nous réellement ?

L'objectif 24 mm f/2 collecte la lumière à partir d'un champ de vision comparativement plus large que le 100 mm f/2. Comme ils sont tous les deux à f/2, ils captent tous les deux la lumière à la même « vitesse ». Ainsi, pour des vitesses d'obturation égales, ils devraient fournir le même éclairement au niveau du capteur.Ainsi, en termes de valeur d'exposition, l'objectif de 24 mm produira des images de luminosité équivalente pour une sensibilité ISO et une vitesse d'obturation données, car il tire la lumière d'une plus grande partie de la scène que l'objectif de 100 mm plus étroit, d'où la même valeur f/nombre. La lentille longue collecte plus de lumière à la fois à partir d'une zone plus petite de la scène tandis que la lentille courte collecte moins de lumière à la fois à partir d'une plus grande zone de la scène. Sans pouvoir suivre les étoiles avec une monture équatoriale, le facteur limitant du 100mm est alors son champ de vision qui ne nous permettra qu'une pose de 5 secondes avant que les étoiles ne commencent à traîner. C'est un inconvénient de deux arrêts (quatre fois) par rapport au 24 mm. On dirait que nous voulons l'objectif à focale la plus courte avec la plus grande ouverture nette.

Malheureusement, les objectifs grand angle à courte distance focale ont également tendance à avoir de petites ouvertures claires car la forme de l'objectif à ces courtes distances focales rend extrêmement difficile la fabrication de l'objectif avec une ouverture de grand diamètre. Tout le monde veut un objectif ultra-large de 12 mm f/0,7 pour son appareil photo plein format, mais il est un peu difficile de fabriquer un tel appareil. Le choix d'un objectif pour la photographie de paysage nocturne non suivi devient alors un équilibre entre le choix d'un objectif court pour moins de traînée d'étoiles et un objectif légèrement plus long qui peut offrir une plus grande ouverture claire au détriment de vitesses d'obturation légèrement plus courtes. Alors, quels objectifs ont la meilleure combinaison d'un champ de vision grand angle et d'une grande ouverture ?

Pour faciliter la comparaison entre les objectifs, nous pouvons calculer une valeur pour quantifier les performances d'un objectif pour les paysages nocturnes en fonction de la quantité de lumière qu'il collectera en utilisant la zone d'ouverture claire de l'objectif, le champ de vision angulaire de l'objectif et le temps d'obturation maximum que nous pouvons utiliser pour l'objectif sans produire de traînées d'étoiles dans notre image (pour le tableau ci-dessous, j'utilise la règle des 500 comme décrit ci-dessus).

Voici un tableau de comparaison rapide des objectifs courants pour la photographie de nuit en fonction des caractéristiques dont nous venons de parler :

Votre objectif ne figure pas dans la liste ? Je me demande ce qui se passe avec différentes tailles de capteurs ? Qu'en est-il d'un objectif turbo ou speedbooster ? N'hésitez pas à voir le tableau développé avec des lentilles supplémentaires et des explications en le téléchargeant ici. (Document Google Drive)

Le système de notation ne prend pas en compte d'autres facteurs affectant la qualité de l'image tels que la distorsion ou les aberrations chromatiques et de coma. Ce n'est bon que pour comparer les objectifs au sein d'une taille de capteur, mais c'est utile pour comparer un objectif à un autre en termes de capacité globale de collecte de lumière pour la photographie de la Voie lactée non suivie. Par exemple, lorsque l'on compare à une distance focale comme le 35 mm/2,8 par rapport au 35 mm/2,0, l'objectif f/2,0 marque deux fois plus que le f/2,8 car il est exactement un diaphragme plus lumineux. Tout comme on s'y attendrait. (En savoir plus sur les diaphragmes ici.)

Les résultats se comparent bien entre des nombres d'ouverture constants et des distances focales différentes. Par exemple : un objectif 50 mm/2,0 est deux fois moins bon qu'un objectif 24 mm/2,0 car il est limité à environ la moitié de la vitesse d'obturation en raison de son angle de vue plus étroit.

Cela signifie que nous pouvons interpréter les résultats à travers les variations à la fois de la distance focale et des cotes f/nombre : un objectif 35 mm/2,0 (Score : 1020) obtient presque exactement les mêmes résultats qu'un 14 mm/2,8 (Score : 1032). Même si le 35 mm est limité à une vitesse d'obturation plus courte en raison de sa distance focale plus longue, il compense la vitesse d'obturation réduite avec un arrêt de plus dans son indice f/nombre. Les deux objectifs différents devraient permettre d'obtenir des résultats de paysage nocturne très similaires avec des champs de vision très différents.

L'objectif le plus performant que je connaisse à ce jour est le 24 mm/1,4 qui offre le meilleur mélange de champ de vision et de taille d'ouverture. Cependant, j'ai réussi à prendre des paysages nocturnes avec certains des objectifs les moins bien notés du tableau, tels que le 18 mm/3,5, alors ne vous découragez pas si c'est tout ce que vous avez pour commencer. Gardez simplement à l'esprit qu'une mise à niveau de l'équipement fera une différence tangible. Voici un exemple d'image réalisée avec un 18-55 mm f/3,5-5,6 réglé sur 18 mm/3,5. C'est un peu bruyant mais il y a quand même suffisamment de détails. Afin de collecter un peu plus de signal pour compenser l'objectif plus lent, j'ai utilisé une vitesse d'obturation supérieure à celle recommandée de 30 secondes. Il y a un peu d'étoile traînant à un grossissement de 1:1, mais cela fonctionne bien à cette taille d'affichage :

18 mm/3,5 sur un Canon EOS T2i. 30s, f/3,5, ISO 6400.

L'image ci-dessus est un excellent exemple de ce que vous pouvez faire avec une combinaison d'appareil photo et d'objectif relativement bon marché. La réduction du bruit post-traitement peut également faire une énorme différence dans vos résultats lorsque vous êtes limité par votre objectif. Une autre méthode pour réduire le bruit est l'empilement d'images et peut être très efficace lorsque l'objectif est limité. Un meilleur objectif de notation ne fera qu'améliorer ces résultats en collectant plus de lumière pour une image finale avec moins de bruit.

Objectifs grand angle rapides disponibles auprès de presque tous les principaux fabricants d'objectifs, mais ils ont tendance à être un peu plus chers. Si vous êtes sur un budget, j'ai quelques recommandations abordables ci-dessous:

Objectifs abordables pour l'astrophotographie de paysage

Je recommande fortement les objectifs de Samyang ou de ses autres marques équivalentes, Bower et Rokinon pour l'astrophotographie. La plupart de ces objectifs sont disponibles pour toute une gamme d'appareils photo dont Canon, Sony, Nikon, Fuji, Pentax, Olympus et Samsung. J'utilise actuellement un Rokinon 14mm f/2.8 et un Rokinon 24mm f/1.4 pour la plupart des paysages nocturnes que vous voyez sur lonelyspeck.com. Ils sont larges, bon marché, pointus et rapides.

Ces objectifs sont tous des objectifs à mise au point manuelle (MF) uniquement, ils nécessiteront donc plus de patience que vos objectifs autofocus pour la prise de vue de tous les jours, mais leur optique égale ou dépasse souvent la qualité des objectifs haut de gamme Canon ou Nikon et à un quart de le prix. À propos des liens de produits ci-dessous : J'utilise des liens d'affiliation vers les produits respectifs que je mentionne sur cette page. Si vous décidez d'acheter l'un des produits ci-dessous, pensez à utiliser les liens de cet article pour soutenir lonelyspeck.com. Cela ne vous coûtera rien de plus, mais je toucherai une petite commission pour soutenir ce site Web. Je ne suggère pas aveuglément des produits que je n'achèterais jamais, tout ici est quelque chose que j'utiliserais (ou utiliserais déjà) moi-même. Voici les objectifs que je recommande fortement pour l'astrophotographie :

Voici d'autres options dotées de l'autofocus d'autres fabricants tiers avec lesquels j'ai vu d'excellents résultats :

Tous ces objectifs sont relativement abordables et obtiennent un score supérieur à 1 000 avec les calculs du tableau ci-dessus. J'utilise le score de 1000 ou plus comme critère d'un excellent objectif car c'est le score d'un 14mm f/2.8, qui est mon objectif le plus utilisé pour l'astrophotographie. La distance focale équivalente et les objectifs f/nombre des principaux fabricants comme Sigma, Tokina, Nikon, Sony et Canon fonctionneront également très bien, utilisez simplement les tableaux d'objectifs ci-dessus comme guide dans vos décisions.

Mes objectifs d'astrophotographie préférés : Rokinon 14 mm/2,8 et 24 mm/1,4

Bien qu'ils ne soient pas particulièrement bien corrigés pour l'aberration chromatique, l'un des principaux avantages des objectifs Samyang/Rokinon/Bower réside dans leur coma bien corrigée qui permet d'obtenir des images plus nettes, en particulier à faible nombre d'ouverture. Beaucoup d'autres lentilles rapides que j'ai utilisées dans le passé ont tendance à sembler brouiller les bords de la monture, créant des formes d'étoiles « coma » ou semblables à des comètes ou à des ovnis. (Voir l'image Canon 28mm f/1.8 ci-dessous.) L'astrophotographie est particulièrement sensible à cet effet en raison des sources lumineuses ponctuelles des étoiles et du fait que nous avons tendance à photographier à des nombres f/f inférieurs où plus d'aberrations comatiques seront présentes.

Exemple d'aberration comatique. Canon EF 28 mm f/1.8 à f/1.8 Les lentilles Rokinon ont tendance à avoir de très faibles quantités d'aberration comatique. Rokinon 24 mm f/1.4 @ f/1.4

Si votre objectif semble montrer une aberration de coma et que vous utilisez un nombre f/f très bas comme f/1.4 ou f/1.8, essayez de vous arrêter un peu à f/2,0 ou f/2,8. En vous arrêtant et en fermant un peu l'ouverture, vous pouvez réduire l'effet d'aberration.

Conclusion

Lorsqu'il s'agit d'équipement photo, votre objectif est la partie la plus importante. C'est l'objectif qui fait l'image, la caméra ne fait que l'enregistrer. Différentes lentilles conviennent à différentes fonctions. Dans le domaine de l'astrophotographie de paysage, le grand angle rapide est roi. Il existe une pléthore de choix rapides et larges disponibles pour un appareil photo donné. Heureusement, il y en a quelques-uns qui sont de très haute qualité et relativement peu coûteux. Bien sûr, vous pouvez faire une image de la Voie lactée avec un 40 mm f/2.8 bon marché (comme je l'ai montré ci-dessus), mais d'excellents résultats seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus propres à partir d'un objectif grand angle rapide.

L'astrophotographie pousse votre équipement dans ses retranchements. Connaître ces limites est la première étape pour créer de superbes images. Pour obtenir les meilleurs résultats dans vos propres images, familiarisez-vous avec les limites de votre objectif et de votre appareil photo. Testez la durée d'obturation que vous pouvez utiliser avant que les étoiles ne traînent avec votre objectif, entraînez-vous à visualiser le champ de vision de votre objectif avant même de regarder dans le viseur et trouvez le nombre f/f approprié qui vous donne le meilleur équilibre d'exposition et qualité d'image. Une fois que vous avez parfaitement maîtrisé les limites de votre équipement, vous n'êtes limité que par votre imagination.

A propos de l'auteur: Ian Norman est un photographe, ingénieur et entrepreneur basé à Los Angeles, en Californie. Il est profondément passionné par la photographie et prend une grande joie à enseigner aux autres ce qu'il a appris au fil des ans. Vous pouvez le suivre sur son site Web, Twitter, Google+, Instagram, Vimeo et Flickr. Vous pouvez également le soutenir en achetant son cours Skillshare en ligne sur la photographie de la Voie lactée. Cet article a été initialement publié ici.


3.2 : La loupe

  • Contribution de Jeremy Tatum
  • Professeur émérite (physique et astronomie) à l'Université de Victoria

Deux points sur une loupe pour commencer. Premièrement, apparemment assez peu de gens comprennent comment utiliser cet instrument scientifique compliqué. La bonne façon de l'utiliser est de tenez-le aussi près de vos yeux que possible. Le deuxième point est qu'il ne grossit pas du tout. La taille angulaire de l'image est exactement la même que la taille angulaire de l'objet.

Avant d'examiner la loupe, il est probablement utile de comprendre un peu le fonctionnement de l'œil humain. Je ne suis pas biologiste, je suis très réticent à toute discussion sur les yeux, donc je garde cela aussi basique que possible. Lorsque la lumière pénètre la surface avant ou cornée de l'œil, il est réfracté pour se focaliser sur la surface arrière de la rétine. L'image sur le rétine est une image réelle et inversée, mais le cerveau corrige en quelque sorte cela, de sorte que les objets regardent dans le bon sens. Alors que la plus grande partie de la réfraction a lieu au niveau de la cornée, un certain ajustement de la distance focale effective est rendu possible par une lentille flexible, dont la puissance peut être ajustée au moyen de muscles ciliaires. Le réglage de cet objectif nous permet de accommoder ou mettre au point des objets qui sont à différentes distances de nous.

Pour un œil en bon état chez un jeune, l'œil et les muscles ciliaires sont plus détendus lorsque l'œil est réglé pour focaliser la lumière d'un objet infiniment éloigné, c'est-à-dire lorsque l'œil est réglé pour recevoir et apporter à une lumière focale qui est parallèle avant qu'elle n'entre dans l'œil. Afin de se concentrer sur un objet proche, les muscles ciliaires doivent faire un petit effort pour augmenter la puissance du cristallin. Cependant, ils ne peuvent augmenter la puissance de l'objectif que dans une certaine mesure, et la plupart des gens ne peuvent pas se concentrer sur un objet qui est plus proche qu'une certaine distance connue sous le nom de près du point. Pour les jeunes, le point de proximité est généralement considéré comme étant de 10 pouces ou 25 cm dans les calculs. Le point réel réel peut différer d'une personne à l'autre, le chiffre de 25 cm est un point proche & ldquostandard&rdquo. Chez les personnes âgées, le point de près recule, de sorte que 25 cm est trop proche pour le confort, et la lentille devient moins flexible.

Lorsque nous utilisons correctement une loupe (en la tenant très près de l'œil), nous la plaçons automatiquement de sorte que l'objet que nous regardons soit au foyer de l'objectif, et par conséquent une lumière parallèle émerge de l'objectif avant qu'elle n'entre dans notre œil. Nous ne pensons pas à cela. C'est juste que les muscles ciliaires de l'œil sont plus détendus lorsqu'ils sont réglés pour apporter une lumière parallèle à un foyer. C'est simplement la chose la plus confortable à faire. La figure III.2 montre une loupe au travail. Comme d'habitude, les angles sont petits et l'objectif est fin.

L'objet est dans le plan focal de la lentille. Je dessine deux rayons de la pointe de l'objet. L'une est parallèle à l'axe, et, après avoir traversé la lentille, elle traverse le foyer de l'autre côté de la lentille. L'autre passe par le centre de la lentille. (Comme la lentille est mince, ce rayon n'est pas déplacé latéralement.) Des rayons parallèles émergent de la lentille. L'œil est immédiatement à droite du cristallin, et il focalise facilement les rayons parallèles sur la rétine.

Bien que l'objectif ne produise pas réellement d'image, on dit parfois que l'objectif produit &ldquo une image virtuelle à l'infini&rdquo. La taille angulaire de cette image virtuelle est (alpha), qui est aussi la taille angulaire de l'objet, à savoir (alpha = h/f). Ainsi, la taille angulaire de l'image est la même que la taille angulaire de l'objet, et l'objectif n'a pas du tout grossi !

Cependant, si vous placez l'objet à une distance (f) (peut-être quelques cm) de l'œil sans utiliser l'objectif, vous ne pourrez tout simplement pas focaliser votre œil dessus. Sans la lentille, le plus proche que vous pouvez mettre l'objet à votre œil serait (D), la distance au point proche - 25 cm pour un jeune œil. La taille angulaire de l'objet serait alors seulement (h/D).

Le grossissement angulaire d'une loupe est donc défini comme

Le grossissement est donc égal à (D/f). Le point proche est pris à 25 cm, de sorte qu'une lentille de focale 2,5 cm a un grossissement angulaire de 10.

Si vous amenez l'objet un peu à l'intérieur du plan focal, la lumière émergeant de l'autre côté divergera, comme d'une image virtuelle qui n'est plus à l'infini. (Figure III.3).

Cependant, il ne sert à rien de rapprocher l'image du point proche. Si vous l'amenez au point proche, quelle doit être la distance de l'objet p ? Un simple calcul de lentille montre que (p = frac). La taille angulaire de l'image est donc (frac). Puisque la taille angulaire de l'objet lorsque l'objet est au point proche est (h/D), le grossissement angulaire est maintenant (frac) + 1 lorsque l'image est au point proche. Ceci, pour notre lentille (f) = 2,5 cm, le grandissement angulaire est alors de 11.


3 réponses 3

L'effet "rayon" est connu sous le nom de sunstar. Il y a 2 conditions pour atteindre les sunstars :

Vous avez très bien réussi cet effet. Cependant, cela ne sert pas la photographie. Sur la photo, le sujet semble être la lune. Cependant, il est difficile de dire que c'est la lune en la regardant seulement. Nous ne le devinons qu'en regardant le paysage urbain nocturne environnant.

Pour imaginer la lune telle que nous la connaissons (avec les terres arides et les cratères), vous pouvez suivre cette méthode automatisée :

  1. Utilisez le mode Priorité à l'ouverture avec le mode de mesure spot.
  2. Choisissez la plus grande ouverture disponible (f/5,6 ou plus large).
  3. Placez le spotmètre sur la lune et prenez une photo. La zone du spotmètre est souvent au centre même du cadre (

Il existe d'autres méthodes pour exposer/composer correctement la lune comme le verrouillage de l'exposition, le mode manuel. Choisissez ce qui vous convient au fur et à mesure que vous gagnez en expérience.

Vous pouvez observer que la lune est très brillante par rapport au paysage qu'elle entoure. En fait, la plupart des paysages lunaires sont des clichés composites : une pose longue pour le paysage lui-même et une courte pour la lune. Ensuite, les deux expositions sont fusionnées dans le processeur d'image pour utiliser la meilleure partie des deux images.

Autre astuce pour photographier des lunes plus grosses (autre que la longue focale), la lune peut paraître plus grosse lorsqu'elle se lève et se couche. De plus, en fonction de votre situation géographique et de la saison, le paysage peut également être plus lumineux car il peut ne pas être tout à fait la nuit. Dans ces conditions, vous pouvez tirer un paysage lunaire à une seule exposition.


5) Planètes terrestres

Il s'agit d'un laboratoire de reliure où les étudiants regardent de nombreuses images et comparent les surfaces des planètes. Ils devraient avoir une idée de ce qui peut changer la surface d'une planète : cratères, activité géologique (volcanique ou techtonique) et érosion/altération. Il n'y a pas de mathématiques dans ce laboratoire, vous aurez donc des élèves heureux !

Vous devrez expliquer la différence entre les types de volcan bouclier et composite. Il est utile de rappeler aux élèves les agents de resurfaçage possibles : l'érosion (vent et eau), l'activité tectonique (recyclage des continents) et l'activité volcanique (coulées de lave).

Les élèves reçoivent des cartes topographiques et sont invités à commenter quelle planète a le plus de relief. Vous devrez peut-être expliquer que le « relief » fait référence à la texture de la surface, qu'une surface à faible relief est lisse et qu'une surface à fort relief est rugueuse/déchiquetée/structurée.

Les élèves sont invités à commenter les éléments sculptés par l'eau. Ils se confondent avec les différentes couleurs illustrées, où l'eau est d'un brun boueux et la terre est d'un bleu foncé. De plus, sur une image, il y a des nuages ​​avec des ombres sombres, et les élèves pensent parfois que ce sont des îles.

La question 20 porte sur les formes de larmes autour des cratères et comment cela pourrait indiquer la présence d'eau qu'ils ne l'obtiendront pas. Aidez-les à visualiser comment l'eau s'écoulerait autour du cratère, créant un tourbillon en aval où davantage de sédiments seraient déposés, résultant en un monticule en forme de larme.


Spectroscopie cohérente 2D des transitions électroniques

3.3.2 Autres approches

Un certain nombre d'approches pour mettre en œuvre 2DCS ont été développées au cours des 15 dernières années. Chaque approche convient à un groupe particulier d'applications en fonction de leurs avantages et inconvénients.

L'approche « optique commune » a été réalisée dans plusieurs schémas. L'optique diffractive ( Brixner et al., 2004 Cowan et al., 2004 ) peut fonctionner comme diviseur de faisceau pour diviser deux impulsions en quatre et leurs retards peuvent être contrôlés avec des lames de verre ou des prims dans le faisceau. Dans ces schémas, les phases ne sont verrouillées que deux à deux, tandis que la seconde temporisation n'est pas stabilisée. Par conséquent, il n'autorise pas 2DCS qui nécessite une analyse T avec une précision interférométrique. De plus, les optiques de diffraction et les diapositives/prims introduisent une dispersion importante pour les impulsions ultracourtes, et les délais sont limités à quelques ps. Plusieurs groupes ( Grumstrup et al., 2007 Tian et al., 2003 Turner et al., 2011 ) ont utilisé des formateurs d'impulsions femtosecondes pour diviser une impulsion et contrôler les délais, auquel cas toutes les impulsions se propagent par le même chemin optique et sont en phase fermé à clé. Les approches de mise en forme d'impulsions permettent divers types de 2DCS et offrent des possibilités de faire varier les formes d'impulsions temporelles et spectrales. Cependant, certains inconvénients incluent des délais limités, des impulsions de bande latérale et un débit d'énergie réduit. Il existe également une approche élégante (Selig et al., 2008) qui n'utilise pas d'optique de diffraction ou de formateurs d'impulsions mais uniquement des optiques conventionnelles pour obtenir une stabilisation de phase par paire. Les limitations sont que la seconde temporisation n'est pas stabilisée et qu'elle manque de flexibilité pour contrôler les temporisations.En comparaison, l'approche de « stabilisation active » verrouille toutes les impulsions en phase, permet différents types de 2DCS et permet de longs retards jusqu'à ns.

Une autre approche remarquable est basée sur les modulateurs acousto-optiques (AOM) ( Nardin et al., 2013 Tekavec et al., 2007 ), dans lesquels les phases ne sont pas verrouillées, mais les fluctuations de phase sont surveillées et supprimées du signal final. Dans cette approche, quatre impulsions d'excitation sont dérivées de diviseurs de faisceau conventionnels et retardées avec des étages de translation. Ces impulsions sont incidentes sur l'échantillon et produisent une population d'états excités. Chaque impulsion est modulée par un AOM et la déviation du premier ordre est utilisée. Les AOM sont entraînés à des fréquences légèrement différentes de sorte que les impulsions sont étiquetées en fréquence. Les fluctuations de phase sont surveillées à partir du signal de battement des impulsions ( Tekavec et al., 2007 ) ou des faisceaux laser CW copropagatifs ( Nardin et al., 2013 ). Les fréquences de battement sont mélangées électroniquement pour fournir une fréquence de référence pour un amplificateur de verrouillage afin de démoduler la réponse non linéaire pour un processus sélectif. Cette méthode tient compte de manière inhérente des fluctuations de phase puisqu'elles sont présentes à la fois dans le signal de référence et dans le signal non linéaire.

Des expériences de 2DCS peuvent également être réalisées dans le domaine fréquentiel ( Chen, 2010 Chen et Gomes, 2008 Wright, 2011 ). Cette approche utilise une combinaison de laser CW à bande étroite et de laser à impulsions ns à large bande pour exciter un échantillon et mesurer le signal avec un spectromètre. L'utilisation d'un laser CW offre une meilleure résolution en fréquence, ce qui permet de cartographier les motifs rovibroniques moléculaires dans les spectres 2D. Cette approche fréquentielle a été étendue pour réaliser la spectroscopie 3D ( Chen et al., 2013 Wells et al., 2015 ).


Réponses et réponses

D'accord. Mais comment se fait-il que les rayons lumineux divergents qui apparaissent après le point focal d'une lentille convexe ne soient pas flous et que les rayons lumineux divergents qui proviennent des lentilles concaves soient flous ?
Parce que dans la myopie, la lumière se concentre devant la fovéa, et après le point focal, la lumière s'étend et vous voyez une image floue. Pourtant, les rayons lumineux divergents des lentilles convexes ne sont pas flous ?

Bien. Vous trouverez ci-dessous un schéma d'un microscope de base. La lumière de un seul point sur l'objet (dans ce cas, la pointe de la flèche et seul la pointe de la flèche) s'affiche. Ce dernier élément est important. La lumière émise/réfléchie à partir d'un autre point sur l'objet, par exemple le milieu de la flèche, subirait un chemin différent à travers le système optique mais émergerait toujours de l'oculaire sous la forme d'un faisceau de rayons presque parallèle comme le cône de lumière illustré. Notez que le placement de l'œil est en fait incorrect ici. La pupille serait placée sur le côté droit de l'oculaire et serait beaucoup plus grande pour capter tous les faisceaux de lumière émergeant de l'oculaire, pas seulement le faisceau unique représenté.

Une fois que le faisceau de rayons pénètre dans l'œil, la cornée et le cristallin focalisent le faisceau jusqu'à un point sur la rétine. Si le paquet n'est pas focalisé sur un point, vous vous retrouvez avec une image floue.

Je pense que cela a aidé un peu.

Le grossissement sera donc l'image créée au point focal, mais il est possible de créer un objectif qui courbe la lumière à des angles très élevés de sorte qu'à seulement 1 pouce de l'objectif, vous puissiez obtenir un très fort grossissement ? Et de même, est-il possible de créer un objectif qui courbe la lumière à des angles très bas pour créer une image de la même hauteur que l'objet à un point focal très éloigné de l'objectif ?

Mais j'ai maintenant 3 questions :
1) Je comprends maintenant que la raison pour laquelle l'image 1 est plus grande que l'objet est que la plus grande coordonnée Y où se trouve le point focal entraîne une hauteur de l'image 1 plus grande que la hauteur de l'objet. Mais pourquoi l'œil voit-il une image beaucoup plus grande (image 2) que l'image 1 ? Pouvez-vous dessiner un schéma où les yeux sont remplacés par des lentilles ?

2) Pourquoi la lumière doit-elle être focalisée sur un point pour être claire ? Qu'est-ce que la lumière divergente qui rend une image floue ? Comme dans cette image, le point 1 verra la réflexion du point A, le point 2 verra la réflexion du point B et le point 3 verra la réflexion du point C. Alors pourquoi cela ne donne-t-il pas une image focalisée ?

3) Si la lumière doit converger vers un point à focaliser, comment se fait-il que les appareils photo numériques puissent prendre des photos claires si les capteurs de l'appareil photo sont des rectangles et non des points ?


Comment obtient-on la taille angulaire d'un cratère sans lentille ? - Astronomie

Vous essayez de faire un choix intelligent de jumelles malgré des conflits apparents dans ce que vous trouvez sur le choix et l'achat de jumelles ?

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Beaucoup de gens veulent savoir comment acheter des jumelles, mais hésitent à s'aventurer dans un sujet inconnu sans comprendre les jumelles d'une manière au moins fondamentale. Vous trouverez ici des informations sur l'achat de jumelles qui répondront à vos besoins à un prix raisonnable.

Pour ceux qui reviennent sur cette page, vous pouvez passer directement aux critères de choix des jumelles.

Que sont les jumelles ?

Tout simplement, les jumelles sont deux télescopes reliés par une charnière et collimatés (alignés) pour que les deux yeux voient la même image agrandie. Ils sont généralement utilisés pour voir des choses que nous ne pourrions peut-être pas voir autrement - généralement en observant des choses, des personnes ou des activités à distance.

L'objectif général du choix d'une jumelle est de trouver celle qui transmet la lumière la plus utilisable à vos yeux avec l'image la plus claire, la plus nette et la plus nette, tout en étant aussi légère que raisonnablement possible (pour vos besoins) et facile à utiliser.

Une taille unique ne convient pas à tous

La meilleure jumelle pour vous dépend de ce que vous comptez en faire. Ceci est fondamental dans l'examen de la façon d'acheter des jumelles. Les conseils suivants sur la façon d'acheter des jumelles vous aideront avec une variété de considérations. Veuillez rester avec nous pendant que nous parcourons plusieurs exemples pour illustrer cela. Si vous comprenez déjà l'impact de l'utilisation prévue, n'hésitez pas à passer directement à l'approche commune par rapport à l'approche éclairée.

Par exemple, un modèle 8X25 peut être idéal pour un ornithologue amateur souhaitant regarder l'action dans une mangeoire à oiseaux à 10-35 pieds de la fenêtre de la cuisine en plein jour. Ce modèle serait tout à fait inadéquat, cependant, pour l'ornithologue souhaitant voir un nid d'oiseau prédateur à un bon demi-mile de distance - qui pourrait avoir besoin d'un modèle monté sur trépied 20X80. Si l'ornithologue s'aventurait dans une forêt avec beaucoup de feuillage au-dessus de sa tête, une configuration 8X42 ou même 10X56, selon le terrain, pourrait être meilleure.

Pour l'astronomie, vous pourrez peut-être voir la lune en général ou voir des champs d'étoiles avec une configuration binoculaire 7X35. Avec un 10X50 comprenant des fonctionnalités pour une bonne transmission de la lumière, cependant, vous pourrez voir des cratères sur la Lune, les quatre brillants satellites galiléens de Jupiter, et vous haleterez devant votre vue en trois dimensions de la galaxie de la Voie lactée. Vous voudrez savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans les jumelles d'astronomie.

Quelqu'un qui veut trouver et observer le cerf de Virginie ferait bien avec un 7X35 ou 8X40, mais l'individu "verre" pour le cerf mulet voudrait plus probablement un 10X45 ou 10X50 en raison de la différence d'habitats.

Pour les randonneurs et les routards souhaitant garder leur poids au minimum, un petit monoculaire (peut-être 7X18 ou 8X20) ou des jumelles compactes (8X20 ou peut-être 8X25) combleraient certainement le besoin. Selon le désir de la personne de voir la faune ou des vues lointaines, il peut être intéressant de passer à un 10X36 ou 10X42.

Disons que vous assistez à un match de baseball dans un grand stade. Les jumelles que vous voudrez si vous êtes à côté du champ seront moins puissantes et auront un champ de vision plus large que celles que vous voudrez si vous êtes assis au-dessus du champ. En outre, vous devrez déterminer si vous utiliserez davantage vos jumelles lors de jeux de jour ou de jeux de nuit, car vous aurez besoin d'objectifs plus grands pour recueillir plus de lumière lors de jeux de nuit.

Quelqu'un qui navigue sur des lacs d'eau douce peut trouver des jumelles 8X36 plus petites tout aussi utiles qu'un plaisancier d'eau salée trouve la configuration plus grande 8X50 ou 10X50 - mais les deux voudront probablement s'assurer que les jumelles sont étanches !

En ne considérant que ces situations, vous verrez que la configuration et les caractéristiques de vos besoins binoculaires sont susceptibles de varier en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Vous avez probablement déjà deviné que de nombreuses personnes ont des jumelles séparées pour deux ou trois applications différentes.

". Vous avez des critiques impressionnantes qui sont assez complètes et instructives !"

Approche commune du choix binoculaire versus approche éclairée

De nombreux acheteurs de jumelles vont au magasin et achètent simplement un modèle à bas prix dans un emballage attrayant, en supposant qu'il satisfera leurs besoins. Malheureusement, il n'est nulle part plus vrai que "vous en avez pour votre argent" qu'avec l'optique.

Avec ce guide pratique, vous apprendrez où vous pouvez économiser de l'argent en toute sécurité sur l'optique et ce sur quoi vous ne voulez pas lésiner afin d'obtenir l'expérience de visionnement qui est importante pour vous. Nous allons identifier ce que signifient les différentes spécifications. En tant que consommateur averti, vous pourrez choisir ce qui est important pour vous. Avec des jumelles, il vous est possible d'acheter des jumelles dont vous pourrez profiter pendant des années et les sages gardent cela à l'esprit lorsqu'ils réfléchissent à la façon d'acheter des jumelles pour eux-mêmes ou comme cadeaux !

Évaluer vos besoins

En considérant comment acheter des jumelles pour répondre à vos besoins particuliers, il y a un certain nombre de facteurs possibles à considérer. Certains des principaux critères incluent la compréhension des jumelles en comprenant -

Nous discuterons de chacun d'eux en détail afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées quant à leur importance pour vous. Vous verrez comment des spécifications de qualité supérieure dans un domaine peuvent compenser des spécifications moins qu'optimales dans d'autres domaines. Vous serez en mesure de faire un choix optique judicieux pour satisfaire vos besoins et offrir une visualisation agréable pendant des années.

Il y a 7 astuces faciles et hellip

Et pendant que nous réfléchissons à évaluer vos besoins et à comprendre ce qu'il faut considérer lors de l'achat de jumelles et hellip.

Après avoir travaillé avec des gens, nous avons découvert qu'il y avait 7 conseils faciles à garder à l'esprit pour obtenir les jumelles qu'ils voulaient. Celles-ci 7 conseils faciles guider sans effort une personne désireuse de comprendre toutes les informations qui entrent dans le choix d'une jumelle. Recevoir les conseils dans des e-mails utiles sur plusieurs jours permet de les trier facilement sans surcharge d'informations.

Grossissement

Le grossissement (ou la puissance) d'une jumelle est une référence au degré auquel l'image que vous visualisez est agrandie. Pour une jumelle 8X42, le premier chiffre (8) est la puissance de la jumelle. Il agrandit l'image huit fois plus grande qu'elle n'y paraîtrait à l'œil nu. Si vous regardez quelque chose à une distance de 80 ou 800 pieds, l'utilisation de jumelles 8X le fera apparaître à seulement 10 ou 100 pieds, respectivement.

Il est normal de penser que plus une jumelle est puissante, mieux c'est. Ce n'est pas forcément le cas. L'ajout de puissance à des jumelles ajoute du poids, d'une part. Les jumelles supérieures à 12X ou 15X seront suffisamment lourdes pour être difficiles à maintenir stables et les mouvements normaux de la main seront amplifiés.

Au cours des 10 à 20 dernières années, les réductions de poids ont fait des jumelles légères 12X et 15X une réalité pour un certain nombre de fabricants, même si vous en rencontrerez toujours certains qui insistent sur le fait que les jumelles de plus de 10X ne sont pas pratiques à moins d'être montées sur un trépied. Aujourd'hui, il faut compter sur l'utilisation d'un trépied pour des jumelles supérieures à 15X et pour certaines aussi faibles que 10X qui sont encore de construction lourde ou avec des objectifs de petit diamètre. Il existe un moyen de les maintenir stables - nous parlerons plus tard des jumelles à stabilisateur d'image.

De plus, il est vrai qu'une mauvaise optique à 10X (un grossissement choisi arbitrairement) affichera une image plus grande qu'un 8X. Cependant, il ne montrera généralement pas plus de détails que l'image vue avec un grossissement 8X et une meilleure optique. Étant donné qu'une puissance de grossissement plus élevée signifie généralement un prix plus élevé, il sera généralement plus avantageux de trouver des optiques de meilleure qualité à un grossissement inférieur pour le même prix.

En gardant tous les autres aspects des jumelles identiques, l'augmentation de la puissance réduira non seulement la luminosité, mais réduira également le soulagement de vos yeux (distance que vos yeux peuvent être des oculaires - important pour les porteurs de lunettes) et le champ de vision. Chacun d'eux sera discuté en profondeur plus tard, mais il est bon de savoir que l'augmentation de la puissance les affecte.

Depuis que nous l'avons évoqué, la luminosité n'est pas seulement affectée par la puissance des jumelles. Il est également affecté par la taille de l'objectif, les revêtements, la qualité du verre du prisme, le noircissement de l'intérieur du canon et la pupille de sortie (taille du cercle de lumière visible à l'oculaire des jumelles). Parlons ici du noircissement de l'intérieur du canon et laissons les autres choses pour plus tard. Si les surfaces intérieures du canon ne sont pas noircies, il en résulte généralement une lumière réfléchie supplémentaire à l'intérieur des jumelles - ce qui entraîne une mauvaise vue. Vous pouvez savoir si les jumelles que vous regardez sont noircies à l'intérieur du canon en regardant à travers la lentille de l'objectif. Habituellement, il est préférable de regarder sous un léger angle. Si vous pouvez voir l'intérieur du canon, il n'a pas été noirci. Cela ne devrait généralement pas être un problème, sauf si vous achetez des jumelles très bon marché.

Vous devriez réfléchir à l'importance du grossissement pour vous à ce stade. Mais vous ne devriez pas nécessairement prendre des décisions fermes pour le moment ! Avant de terminer, vous verrez comment le grossissement fonctionne avec d'autres éléments pendant que vous réfléchissez à la façon d'acheter des jumelles pour vos intérêts particuliers.

Nous recevons parfois des questions sur le type de jumelles nécessaires pour que l'on puisse voir à 1 000 yards/mètres, trois miles/kilomètres, ou dix miles/kilomètres, etc. La question n'est pas mauvaise, elle doit juste être affinée un peu. Qu'est-ce qu'une personne veut pouvoir voir à ces distances ? Vous pouvez pointer des jumelles avec une très mauvaise optique vers la lune par temps clair et la voir relativement clairement - et c'est à des milliers de miles/kilomètres ! La question se concentre alors sur le niveau de détail, la couleur, le contraste, etc. souhaités à des distances données. Ces éléments sont des questions de grossissement, de taille de lentille d'objectif, de revêtements de lentilles, de revêtements de prisme, etc. Cette page vous aidera à répondre à ces questions.

Voici une excellente vidéo réalisée par les gens d'Eagle Optics. Ils expliquent bien le grossissement en optique.

Taille de l'objectif

Pour une configuration binoculaire 8X42, le deuxième chiffre 42 fait référence au diamètre des lentilles de l'objectif en millimètres (mm). Les lentilles de l'objectif sont celles situées à l'avant des jumelles - les plus éloignées de vos yeux. La taille de ces lentilles peut être un facteur important pour répondre à la question de savoir comment acheter des jumelles adaptées à vos besoins particuliers.

Le but principal des lentilles d'objectif est de recueillir la lumière et de former une image nettement définie d'un objet distant. Plus l'objectif est large, à grossissement et qualité égaux, plus il recueille de lumière, ce qui permet d'obtenir une vue plus lumineuse et une image plus nette.

Toutes choses étant égales par ailleurs, le fait de doubler la taille de l'objectif a pour effet de quadrupler la capacité de collecte de lumière d'un instrument. Par exemple, des jumelles 8X50 ont quatre fois la capacité de collecte de lumière d'un 8X25 et presque deux fois plus qu'un 8X36. Les lentilles d'objectif plus grandes du 8X36 ou du 8X50 produisent des faisceaux de lumière plus larges en conséquence quittant les oculaires (le faisceau est appelé "pupille de sortie"). Cela rend la visualisation avec un objectif plus grand plus confortable que la visualisation avec un objectif plus petit en termes généraux et en particulier dans des conditions de faible luminosité.

Il est également important de garder la qualité en perspective dans tout cela. Un objectif de 40 mm de haute qualité et les composants en verre associés vous donneront presque toujours une image meilleure et plus lumineuse qu'un objectif de 50 mm bon marché et les composants en verre associés. (C'est une très bonne raison pour la mise en garde « toutes choses étant égales par ailleurs » ci-dessus !)

Cependant, plus les lentilles d'objectif sont grandes, plus elles ajoutent de poids aux jumelles. Le poids supplémentaire peut être important pour les utilisateurs soucieux de leur poids qui ont l'intention de porter un instrument suspendu autour du cou sur de longues distances. Bien sûr, les objectifs plus grands ne seront pas non plus attrayants pour ceux qui ont besoin de jumelles compactes pour les voyages, la randonnée ou les spectacles de beaux-arts.

La taille de l'objectif est plus importante que beaucoup, sinon la plupart, ne le pensent. Les lois physiques de la lumière signifient que les détails sont mélangés dans l'image par ce qu'on appelle la diffraction. Cela est dû au fait que les rayons de lumière qui passent le bord d'un objet sont courbés hors de ce qui serait autrement leur parcours par ce bord. Les rayons passant par le centre de la lentille ne sont pas affectés de cette façon - ils ne sont pas courbés. Lorsque les rayons de toutes les parties de l'objectif sont recombinés pour former l'image, les rayons diffractés par le bord formeront les halos que nous appelons aberration chromatique. Au fur et à mesure que le diamètre de la lentille de l'objectif diminue, un nombre croissant des détails les plus fins sont perdus lorsque les rayons sont recombinés car les détails qui sont proches les uns des autres ne peuvent plus rester séparés. Les objectifs plus grands permettent simplement à l'image de passer sans nuire à l'image que les plus petits infligent.

Si l'un de vos principaux intérêts est l'observation de la faune, vous savez peut-être déjà que certaines des heures les plus propices à l'observation sont tôt le matin et tard le soir au crépuscule. Étant donné que la faune est souvent plus active à ces moments-là, vous pouvez décider qu'un objectif de 40 mm ou plus sera un avantage. Si vous ne transportez pas physiquement votre instrument sur de longues distances ou si vous ne l'utilisez pas simplement depuis la maison ou le véhicule, vous pouvez choisir des objectifs de 50 mm ou plus pour leur utilité.

Voici un exemple d'application de ces principes dans votre situation spécifique. Nous transportons fréquemment des jumelles 10X28 et un monoculaire 7X18 lorsque nous voyageons. Ils sont à la fois petits et légers - faciles à emballer et discrets à transporter. Nous utilisons également des jumelles 15X45 pour une visualisation agréable à la main à une distance substantielle. Les deux situations ont des limites. L'optique de voyage ne nous satisfera pas pour la visualisation à longue distance et lors de l'utilisation du 15X45 physiquement plus grand, il est plus difficile de "trouver" ce que nous voulons voir qu'avec un objectif plus grand. Notre objectif principal en choisissant l'objectif de 45 mm pour l'instrument 15X45, cependant, était de réduire le poids de l'instrument à un niveau acceptable pour nous. L'objectif plus petit a fait une différence notable dans le poids des jumelles pour nous et nous étions prêts à accepter moins de lumière/luminosité et à travailler un peu plus pour "trouver" visuellement ce que nous voulions voir.

Enfin, alors que nous quittons la section des objectifs, vous constaterez peut-être que vous souhaitez garder à l'esprit la puissance de grossissement et la taille de l'objectif lorsque vous réfléchissez à la manière d'acheter des jumelles pour fournir le champ de vision et le dégagement oculaire souhaités.

Champ de vision

Le champ de vision est la largeur de la zone que vous pouvez voir à 1 000 yards/mètres. Ceci est généralement mesuré en pieds/mètres et s'appelle le "champ linéaire". Lorsqu'il est mesuré en degrés, cela s'appelle le "champ angulaire" et cela peut être converti en mesure de champ linéaire en pieds en multipliant le champ angulaire par 52,5. Par exemple, avec des jumelles avec un champ de vision de 6,3°, vous verriez une zone d'environ 330 pieds de large à 1 000 mètres.(Si vous voulez une précision absolue de 1°=52,365 pieds à 1 000 mètres, mais que l'ensemble de l'industrie l'arrondit à 52,5. En termes métriques, le champ linéaire à 1 000 mètres est calculé en multipliant le champ angulaire par 17,5 m.)

D'une manière générale, si vous regardez quelque chose avec de l'action, comme des oiseaux en vol, des sports de stade, des courses sur piste, etc., vous constaterez qu'un large champ de vision est un avantage important pour l'achat de jumelles. La distance focale des objectifs (pas leur diamètre) et le type d'oculaires utilisés déterminent le champ de vision. Vous vous souviendrez de notre discussion sur la puissance de grossissement que plus votre grossissement est élevé, plus votre champ de vision typique est petit.

Un mot d'avertissement s'impose ici : opter pour une paire de jumelles bon marché pour obtenir un large champ de vision sera probablement un mauvais investissement. En effet, le fabricant ne peut pas se permettre de perdre de l'argent sur le produit (c'est compréhensible !) et obtiendra presque toujours la vue grand angle au détriment de la clarté et de la netteté de l'image. Vous trouverez bien plus de plaisir dans un champ de vision plus petit et net qu'un grand flou ! Même sur des jumelles que vous ne considérez pas comme bon marché, cela vaut la peine de vérifier la netteté de l'image d'un bord à l'autre du champ de vision. Il est normal et acceptable que les bords du champ de vision d'un instrument ne soient pas aussi clairs que les images au centre, mais vous ne voulez pas de flou important. Prenez le temps de regarder à travers des jumelles dans différentes gammes de prix pour voir les différences.

Certaines jumelles reçoivent une « cote grand angle ». Qu'est-ce que c'est? La plupart des fabricants considèrent un champ apparent supérieur à 60° comme un grand angle. Le "champ apparent" est calculé en multipliant le grossissement par l'angle de vue réel. Pour une jumelle 8X42 avec un champ angulaire de 6,3°, on multiplie 8 par 6,3° et on arrive à 50,4°. Notre exemple 8X42 ici ne serait pas considéré comme une jumelle grand angle.

Vos critères personnels « Comment acheter des jumelles » devraient prendre forme !

Prismes

Les jumelles utilisent couramment l'un des deux systèmes de prisme : 1) un prisme en toit ou 2) un prisme de Porro (du nom de son inventeur, Ignazio Porro). Vous pouvez facilement savoir quel système est utilisé dans une jumelle, car les jumelles à prisme en toit ont tendance à avoir un tube droit ou un « canon » et les jumelles à prisme Porro ont un décalage (ou « jambe de chien ») dans le canon de sorte que l'objectif n'est pas aligné. avec l'oculaire.

La pensée traditionnelle était que les prismes de Porro offraient une expérience optique supérieure aux prismes en toit. Les ingénieurs de Zeiss ont découvert que le déphasage du prisme en toit pouvait être corrigé en le recouvrant de la même manière que les revêtements des lentilles. Vers la fin des années 1980, les fabricants ont commencé à appliquer un revêtement à décalage de phase sur les prismes en toit, ce qui a produit une optique binoculaire à prisme en toit égale à la conception du prisme de Porro. Le revêtement de correction de phase était autrefois limité aux meilleures jumelles produites par des fabricants comme Zeiss, Leica, Swarovski et Bausch & Lomb, mais il a rapidement été compris et utilisé par Nikon, Pentax et d'autres et s'est popularisé dans les années 1990.

Aujourd'hui, vous pouvez trouver de nombreuses jumelles à prismes en toit avec revêtement de correction de phase, parfois appelé "p-coating", à des prix tout à fait raisonnables - vous voudrez vous assurer que les vôtres l'ont aussi. Certaines des jumelles à revêtement p fabriquées par les nouveaux fabricants sont aussi bonnes ou meilleures que leurs homologues européennes.

Étant donné que le prisme est un élément essentiel de toute optique, ils sont classés un peu de la même manière que les pierres précieuses. Les prismes d'une jumelle haut de gamme auront été sélectionnés et distingués pour leur qualité avant même d'être polis et leurs revêtements appliqués. Peut-être 2 à 3 % des prismes seront d'une qualité appropriée pour les instruments haut de gamme. Les autres auront de minuscules défauts, qu'il s'agisse de rayures, de petits défauts internes ou d'autres défauts, qui seront classés et dont beaucoup feront toujours des optiques de bonne et excellente qualité - mais pas les optiques haut de gamme qui commandent des prix élevés.

Les deux conceptions de prisme ont cependant des avantages uniques à leur conception. La conception du prisme de Porro est plus facile à fabriquer et a par conséquent un prix nettement inférieur à celui d'une jumelle à prisme en toit de qualité optique égale. La conception du prisme en toit est presque toujours plus légère et plus compacte que la conception du prisme de Porro. De plus, la conception du prisme en toit permet d'utiliser une longue charnière de type piano, ce qui donne des jumelles plus solides et plus robustes qui restent mieux en collimation (les canons sont alignés à ce stade de la discussion, ce qui maintient les axes du optique alignée - ce qui est une meilleure définition de la collimation !), bien que cela soit possible avec les conceptions de prismes de Porro qui tournent le décalage des objectifs vers l'intérieur, comme c'est le cas avec certaines jumelles compactes. Grâce à la concurrence accrue des jumelles à prismes en toit de qualité, leurs prix continuent de devenir abordables pour presque tout le monde.

La vigueur avec laquelle vous utilisez votre équipement doit être prise en compte dans vos critères « Comment acheter des jumelles ». À moins que votre équipement ne soit soumis à des bosses et des ecchymoses importantes, il se peut cependant qu'il ne s'agisse pas d'un problème majeur.

Lors de l'achat de jumelles, il existe généralement deux niveaux immédiats de qualité de prisme. Le verre des prismes sera probablement soit du verre borosilicaté (BK-7) soit du verre couronne baryté (BaK-4). Bien que BaK-4 coûte un peu plus cher au fabricant, vous voudrez l'utiliser dans vos jumelles car il fournit une image beaucoup plus lumineuse et plus nette que BK-7. Il n'y a pas beaucoup d'autres verres utilisés - mais la densité du verre doit être égale ou supérieure à celle du verre BaK-4 avant de l'accepter. Vous trouverez généralement des prismes BK-7 dans des jumelles à bas prix où la qualité est sacrifiée pour rivaliser sur le prix. Si le fabricant ne dit pas ostensiblement qu'il utilise du verre BaK-4 dans un modèle que vous envisagez, vous feriez bien d'éviter ces jumelles. Pour le dire différemment, les personnes qui savent acheter des jumelles n'achètent que celles dont elles savent qu'elles ont des prismes en verre BaK-4 ou mieux.

Bien que ce ne soit pas un problème pour les jumelles fabriquées avec des prismes de Porro ou des prismes en toit Abbe-Koenig (elles n'ont pas besoin de revêtements réfléchissants en raison de leur conception), vous devez être généralement conscient des différences entre les revêtements réfléchissants pour les prismes en toit. . En règle générale, trois revêtements réfléchissants sont utilisés pour les prismes en toit. Le revêtement diélectrique fournit une réflectivité dépassant 99 %, un revêtement en alliage d'argent fournit une réflectivité dans la plage de 95 à 98 % et un alliage d'aluminium fournit généralement une réflectivité de 87 à 93 %. Plus la réflectivité est élevée, plus l'image est lumineuse et, par conséquent, plus votre vue sera nette, nette et claire et plus le contraste et la couleur que vous verrez seront importants.

Verre optique

Outre le verre Bak-4 que vous voulez dans vos prismes, vous voulez en savoir plus sur les autres verres optiques et comment cela peut affecter votre expérience visuelle.

Les verres standards des objectifs offrent une bonne qualité d'image dans de bonnes conditions d'éclairage. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser votre instrument beaucoup dans des conditions de faible luminosité, il existe un verre optique de haute qualité qui offre une résolution considérablement améliorée et un rendu des couleurs plus fidèle. Le verre fluoré, le verre haute densité et le verre à très faible dispersion en sont trois. Étant donné que ces objectifs augmentent les coûts de fabrication, il est peut-être temps de commencer à penser au prix dans le cadre de vos critères « Comment acheter des jumelles ».

Le résultat de l'utilisation de ces verres plus denses dans les lentilles est qu'ils fonctionnent pour faire passer les jumelles de manière significative d'une optique achromatique à une optique apochromatique. Les jumelles ne deviennent pas complètement apochromatiques, mais ces lentilles suppriment une quantité importante d'aberrations chromatiques dans l'image visualisée. Bien que ce soit une différence subtile à remarquer, ce que les gens reconnaissent souvent plus rapidement, c'est que les détails de l'image sont moins brouillés et que l'image semble avoir un plus grand contraste. L'utilisation de ces lentilles pendant un certain temps permettra d'apprécier la capacité de voir des nuances et des teintes détaillées qui ne pourraient pas être discernées avec un instrument achromatique.

La différence est perceptible sous un bon éclairage, mais évidente dans des conditions de faible luminosité. Si la fonctionnalité en basse lumière est importante pour vous, c'est quelque chose à noter dans votre liste de considérations. Si vous approchez de votre premier achat de jumelles et que vous avez l'intention d'observer la faune, vous voudrez peut-être vous rappeler qu'une grande partie de l'activité de la faune se produit au crépuscule. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez besoin de ce type de verre spécial, juste que cela peut être une considération pour vous.

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Configurations de zoom

Certains qui achètent des jumelles ont l'idée compréhensible qu'une jumelle « zoom » est un achat intelligent car elle offre une gamme de grossissements pour le prix d'un instrument. Cette réflexion est compréhensible. Malheureusement, il ne tient pas compte des compromis de qualité optique requis dans une jumelle à zoom. La plupart feraient bien d'éviter un tel instrument. Tout article sur la façon d'acheter des jumelles est incomplet s'il ne s'arrête pas pour expliquer pourquoi cela est vrai !

Du point de vue optique, une jumelle zoom nécessite généralement une nouvelle mise au point après avoir changé le grossissement. Parce qu'ils intègrent un certain nombre de compromis optiques pour fonctionner, les optiques de zoom sont sujettes à des distorsions importantes dans lesquelles des lignes qui sont en fait droites apparaissent incurvées à travers les jumelles ("barreling" et "pin-cushioning"). Celles-ci sont plus courantes dans les jumelles à zoom que dans les jumelles "standard" avec une puissance de grossissement fixe.

Les oculaires binoculaires Zoom sont optiquement compromis et se traduisent par un champ de vision plus étroit. Bien que ce ne soit peut-être pas le facteur déterminant final, vous constaterez que les utilisateurs réguliers de jumelles prennent généralement en considération les mesures du champ de vision lors du choix d'un instrument. Le champ de vision pour une configuration choisie peut faire la différence dans votre plaisir. Si vous en tenez compte au moment de faire votre choix, ce sera un choix éclairé !

Enfin, il n'est pas facile de trouver des jumelles zoom qui sont en collimation et il n'est pas rare que la collimation change au fur et à mesure de l'utilisation de la fonction zoom. Les problèmes de collimation à eux seuls réduiront considérablement le plaisir de visionnage et provoqueront au pire des maux de tête et une fatigue oculaire à travers des images floues ou "doubles", ce qui obligera leurs propriétaires à les utiliser rarement. Après avoir compris ces choses, les gens demandent souvent "Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose que nous ne sommes pas susceptibles d'apprécier?"

Du côté mécanique, les jumelles zoom sont forcément plus lourdes et souvent plus volumineuses qu'un instrument standard en raison des éléments de zoom. Les variations mécaniques de la fonction de zoom sont soit celles à entraînement par courroie, soit celles qui utilisent des engrenages et les deux sont complexes et difficiles à réparer.

Si vous pensez que seules des jumelles zoom répondront de manière satisfaisante à vos besoins, vous voudrez savoir que le système d'engrenage fonctionne plus facilement et est plus durable que l'entraînement par courroie.

Revêtements de lentilles

La plupart des jumelles ont un revêtement sur leurs surfaces air-verre pour réduire la lumière réfléchie et ainsi produire une image plus lumineuse et plus nette pour l'utilisateur. Comme le verre dont sont faits vos prismes, les revêtements de lentilles sont très importants pour la qualité des jumelles et leur capacité à transmettre la lumière. Veuillez porter une attention particulière à la façon dont le revêtement d'une jumelle est décrit par le fabricant car certaines descriptions sont normalisées.

  • « L'optique revêtue » signifie uniquement qu'une ou plusieurs lentilles ont un revêtement ou un film de magnésium antireflet à une seule couche appliqué. Ce seront généralement les premières et/ou dernières lentilles - celles que vous pouvez vraiment voir.
  • « Entièrement revêtu » devrait signifier que toutes les surfaces air-verre ont été revêtues de fluorure de magnésium.
  • "Multi-couches" signifie qu'une ou plusieurs surfaces d'une ou plusieurs lentilles ont été revêtues de plusieurs films. Dans cette situation, certaines surfaces pourraient être revêtues une seule fois ou pas du tout.
  • "Entièrement multicouches" signifie que toutes les surfaces air-verre ont plusieurs couches ou films appliqués.
  • Les "revêtements UV" sont parfois vantés sur des jumelles. Ils sont censés bloquer la lumière ultraviolette nocive, mais ils ne transmettent pas autant de lumière que les multicouches, ce qui donne des images plus sombres.

Techniquement, bien sûr, deux couches de film sur les lentilles sont qualifiées de multicouches. Les principaux fabricants d'optiques utilisent généralement au moins trois ou quatre revêtements et souvent plus.

Cela vaut la peine d'économiser de l'argent ou de lésiner sur d'autres achats si nécessaire pour pouvoir acheter des jumelles entièrement multicouches. (Si vous envisagez un instrument d'occasion, les multi-revêtements sont devenus plus largement utilisés après les années 1980.) Vous constaterez que vous utilisez en fait des jumelles de meilleure qualité beaucoup plus qu'un instrument bas de gamme et votre plaisir est multiplié plusieurs fois par être capable de voir des images claires, nettes et nettes.

Si vous avez lu depuis le début de cet article « Comment acheter des jumelles », vous êtes en train de devenir un consommateur averti d'optique et vous êtes sur la bonne voie pour savoir comment acheter des jumelles !

Contraste

Le contraste est la capacité de différencier les éléments lumineux et sombres d'une image. Un contraste plus élevé vous aide à voir des objets faibles ou des variations subtiles dans les détails. Le contraste est particulièrement important pour les ornithologues amateurs et pour l'astronomie, par exemple. Le personnel de recherche et de sauvetage, les chasseurs et les forces de l'ordre trouvent également un excellent contraste dans leurs listes d'attributs.

Le contraste est affecté par la résolution - meilleure est la résolution, meilleur est le contraste. De meilleurs revêtements optiques contribuent également de manière significative à un meilleur contraste, tout comme la qualité du verre des lentilles et des prismes.

La collimation, bien qu'elle n'affecte pas directement le contraste, peut sembler l'affecter. La collimation est l'alignement des axes optiques des lentilles sur les composants mécaniques d'une jumelle. S'ils ne sont pas précisément alignés, l'image vue par un œil sera légèrement différente de l'image de l'autre œil - présentant au cerveau une image floue. Habituellement, le cerveau compensera cela à court terme et ajustera les deux images en une seule. (Cependant, cela entraîne généralement des douleurs oculaires et/ou des maux de tête lorsque l'instrument est utilisé.) Si cela est assez grave, cependant, il apparaîtra fréquemment que l'on est troublé par une "vision double". Une jumelle doit être capable de résister à une utilisation raisonnable, mais peut être éjectée de la collimation par des secousses telles qu'une chute sur une surface dure, une manipulation brutale et parfois même une expédition si elle n'est pas soigneusement emballée. Un pourcentage élevé de jumelles bon marché sont malheureusement déjà hors collimation lors de leur achat. Il est difficile de fabriquer des optiques de bonne qualité sans dépenser de l'argent pour des composants et des procédures d'assemblage de qualité !

Pour tester la collimation, fixez les jumelles sur une lunette ou un trépied et concentrez-vous sur une image distante de 75 à 125 mètres, de préférence avec une ligne droite comme un poteau, un bord de toit horizontal, une cheminée ou quelque chose de similaire. Comparez les images de chaque côté des jumelles. Si l'une est plus basse/plus haute que l'autre, plus à gauche/à droite que l'autre, ou si l'une est légèrement tournée par rapport à l'autre, les jumelles sont hors collimation. À moins que vous ne sachiez comment régler l'instrument, vous courez de bonnes chances de ruiner vos jumelles en les tentant une ou deux premières fois. Il est plus sage de l'envoyer à un atelier de réparation ou de le retourner au vendeur/fabricant si c'est une option pour vous.

Quiconque veut savoir comment acheter des jumelles voudra en savoir plus sur la pupille de sortie d'un instrument. C'est le prochain sujet !

Sortie Élève

La pupille de sortie est le diamètre du faisceau lumineux sortant de l'oculaire de la jumelle. Il est calculé en divisant le diamètre de l'objectif par la puissance de grossissement des jumelles. Autrement dit, une jumelle 7X35 a une pupille de sortie de 5 mm. Vous pouvez facilement voir la pupille de sortie en tenant les jumelles à bout de bras et en regardant à travers les oculaires une source de lumière. Plus la pupille de sortie est grande, plus l'image que vous voyez est lumineuse - l'un des objectifs recherchés pour les jumelles. Cela ne fait pas autant de différence à la lumière du jour lorsque le diamètre des pupilles de vos yeux est inférieur à la pupille de sortie de vos jumelles.

Cependant, une grande pupille de sortie est particulièrement intéressante si vous prévoyez d'utiliser vos jumelles dans des conditions de faible luminosité ou la nuit. À mesure que la lumière ambiante diminue, les pupilles de nos yeux s'adaptent en s'élargissant. Si la pupille de sortie de vos jumelles est plus petite que celle de vos yeux, cela signifie que vous n'obtenez pas assez de lumière pour voir clairement. Par une journée ensoleillée, le diamètre de vos pupilles peut être de 2 à 4 mm. Idéalement, les pupilles humaines adaptées à l'obscurité en excellent état s'agrandiront entre 5 et 9 mm. (Les expériences montrent que le diamètre moyen de la pupille adaptée à l'obscurité diminue avec l'âge et finit par se rapprocher de son diamètre à la lumière vive. La moyenne maximale de la pupille d'une personne d'âge moyen est d'environ 5 mm et celle d'une personne âgée est en moyenne de 4 mm.) -les revêtements deviennent plus significatifs en termes de luminosité binoculaire qu'une pupille de sortie plus grande lorsque vous êtes plus jeune.

À environ 20 ans, le diamètre de notre pupille adaptée à l'obscurité augmentera jusqu'à environ 7 mm en moyenne. En vieillissant, cependant, le diamètre moyen de la pupille adaptée à l'obscurité diminue à environ 6 mm à 40 ans, 5 mm à 50 ans, 4 mm vers 70 ans et même aussi petit que 3 mm à 80 ans. Si vous êtes la seule personne en utilisant vos jumelles ou les utilisateurs ne sont que des personnes de votre groupe d'âge et vous êtes intéressé par une vision par faible luminosité, vous feriez bien de ne pas vous soucier indûment d'une pupille de sortie plus grande que le diamètre moyen approximatif de la pupille adaptée à l'obscurité pour votre âge . C'est parce que les lentilles d'objectif plus grandes et les pupilles de sortie ajoutent à la fois du poids et du coût aux jumelles. Si vous avez plus de 40 ou 50 ans, les grandes pupilles de sortie ne signifieront probablement pas grand-chose pour vous en ce qui concerne les conditions de faible luminosité. Avec le verre prismatique et les multi-revêtements, cela est remarquable pour votre liste "Comment acheter des jumelles".

Avec des conditions de lumière du jour, vous l'aurez compris, des jumelles compactes 8X20, avec une pupille de sortie de 3,0, conviendront parfaitement. Dans des conditions de faible luminosité ou d'obscurité, cependant, lorsque le diamètre adapté à l'obscurité des pupilles plus jeunes est plus proche de 6 mm, les utilisateurs plus jeunes remarqueront qu'ils n'obtiennent pas la lumière qu'ils aimeraient avoir par rapport à ceux des années plus avancées. . C'est alors qu'une jumelle 8X56, avec une pupille de sortie de 7 mm, leur donnera une bien meilleure vue. Les jumelles astronomiques, celles utilisées pour l'astronomie, devraient avoir une pupille de sortie généreuse pour les jeunes utilisateurs puisqu'elles seront utilisées la nuit.

Même en pleine lumière, une pupille de sortie de 7 mm ou plus sera utile si vous vous déplacez dans un véhicule sur une route cahoteuse ou dans un bateau sur des vagues même relativement petites. C'est parce qu'il est plus facile de garder votre pupille contractée par la lumière du jour dans la pupille de sortie plus large des jumelles.

À présent, vous comprenez probablement pourquoi une configuration binoculaire peut ne pas répondre à tous vos besoins de manière exceptionnelle. Si vous envisagez votre premier achat de jumelles, vous serez peut-être mieux servi en choisissant une configuration de compromis presque optimale pour vos besoins primaires et un peu moins qu'optimale pour les besoins secondaires. Il y a de fortes chances que vous ne regretterez jamais d'avoir étiré votre budget pour acquérir les meilleures jumelles que vous puissiez vous permettre.

Il y a un bon nombre d'années, cet écrivain a économisé et économisé 250 $ pour une première jumelle de bonne qualité qui offre toujours un excellent service et un excellent plaisir aujourd'hui. Les années de plaisir que procurent des images nettes, claires et nettes en valent la peine.Les images floues, les maux de tête et les yeux douloureux qui vont de pair avec une mauvaise optique ne valent certainement pas le montant relativement faible économisé. surtout si l'on considère à quel point les jumelles de qualité inférieure sont peu utilisées !

Luminosité relative et facteur de crépuscule

Vous êtes sûr de voir une référence aux chiffres de luminosité relative à un moment donné de vos achats. En fait, nous vous les donnerons ici pour un certain nombre de jumelles à des fins de comparaison. Tout article sur la façon d'acheter des jumelles serait incomplet sans au moins expliquer ce qu'elles sont - que vous utilisiez l'information ou non.

Tout comme le calcul de la pupille de sortie, la luminosité relative est un guide calculé mathématiquement pour la luminosité de l'image. C'est simplement la pupille de sortie au carré. Une pupille de sortie de 5 mm aurait alors une luminosité relative de 25. Elle traite toutes les jumelles de configuration similaire de la même manière. Puisque vous connaissez déjà les variations entre les jumelles en raison de la qualité de leur verre prismatique et de leurs revêtements, vous avez raison de ne pas trop vous fier à ce calcul. Dans les tests optiques réels, certaines jumelles compactes de qualité supérieure avec une faible luminosité relative calculée sont plus lumineuses que certains instruments de taille normale.

Le facteur crépusculaire est un autre guide calculé de la luminosité de l'image. C'est la racine carrée de la puissance de grossissement multipliée par le diamètre de l'objectif en millimètres. Comme pour la luminosité relative, ce n'est pas particulièrement significatif avec le verre optique et les revêtements d'aujourd'hui.

Il est peu probable que vous trouviez des jumelles au prix de 50 $ ou 75 $ qui auront la même luminosité, la même netteté et la même clarté de vue dans des conditions de faible luminosité qu'une jumelle avec une optique de bonne qualité. C'est la vie. Pas même lorsqu'ils ont une pupille de sortie identique. Vous ne trouverez même pas la même luminosité et la même clarté avec des jumelles 7X35 et 10X50 de qualité égale - qui ont toutes deux une pupille de sortie de 5 mm - car l'objectif de 50 mm délivre simplement plus de deux fois plus de lumière de l'image, malgré son pouvoir de grossissement plus élevé .

Soulagement des yeux

Ceci est particulièrement intéressant pour les porteurs de lunettes. Le dégagement oculaire est la distance de l'œil à laquelle les jumelles peuvent être tenues tout en vous permettant de voir l'ensemble du champ de vision de l'image.

Parce que les verres de lunettes se détachent de nos yeux d'environ 10 à 13 mm, un dégagement oculaire plus long est utile et même nécessaire. Un minimum de 16 à 19 mm de dégagement oculaire est généralement nécessaire pour qu'une personne portant des lunettes puisse voir l'intégralité du champ de vision. (Plus vos lunettes sont éloignées physiquement de vos yeux, plus vous souhaiterez un soulagement oculaire important. L'épaisseur des verres de lunettes peut également contribuer à obtenir un soulagement oculaire confortable.)

Les œilletons aident dans ce domaine. Pour une personne ne portant pas de lunettes, des œilletons allongés aident à empêcher l'œil de toucher réellement la lentille de l'oculaire. En tournant ou en rabattant les œilletons vers le bas, les lunettes peuvent s'adapter juste à côté des verres. Si un porteur de lunettes n'a pas d'astigmatisme, les lunettes peuvent souvent être retirées en utilisant des jumelles.

Même pour ceux qui ne portent pas de lunettes, un dégagement oculaire raisonnable est souvent plus confortable car les yeux n'ont pas besoin d'être pressés contre les œilletons pour voir le champ de vision complet.

Distance interpupillaire

La distance interpupillaire (en abrégé IPD) est la distance physique entre les pupilles de vos yeux.

Les spécifications des jumelles indiquent généralement les distances minimales et maximales qu'elles peuvent supporter. Cela peut être un facteur dans le choix des jumelles. C'est une considération lors de l'achat pour les jeunes utilisateurs et il est utile que plus d'une marque propose des jumelles spécialement conçues pour les jeunes utilisateurs.

Près de la mise au point

La mise au point rapprochée est la distance la plus proche à laquelle les jumelles peuvent être ajustées pour une mise au point nette. Les spécifications binoculaires sont généralement basées sur la capacité de mise au point d'un jeune - à mesure que vous vieillissez, votre mise au point rapprochée s'éloigne de vous. Les personnes myopes et hypermétropes constatent que leur foyer rapproché est respectivement plus proche et plus éloigné. Les ornithologues amateurs sérieux demandent généralement une focale proche d'environ 15 pieds, mais la plupart trouvent qu'une distance de 20 à 25 pieds est acceptable.

Certaines jumelles, généralement à faible grossissement, ont une mise au point proche aussi faible/courte que trois pieds (un mètre). Il est également possible d'en apprendre beaucoup sur les insectes que vous ne seriez normalement pas en mesure d'approcher suffisamment pour les observer de près autrement.

Problèmes optiques

Les fabricants de jumelles se retrouvent souvent à équilibrer la qualité optique avec la volonté du public acheteur de tolérer les problèmes optiques. Pour le dire autrement, c'est un équilibre entre la qualité optique et ce que les consommateurs sont prêts à payer ! Les utilisateurs de jumelles les plus exigeants sont peut-être les amateurs d'observation des oiseaux, car les questions de couleur et de détail peuvent être essentielles pour identifier un oiseau. Les deux problèmes optiques les plus courants sont les aberrations chromatiques et les distorsions. Quiconque veut savoir comment acheter des jumelles voudra en savoir plus à leur sujet.

L'aberration chromatique, l'incapacité à mettre au point différentes longueurs d'onde de lumière (couleurs), produit généralement un halo de couleur relativement faible autour d'un objet. Cela peut dépendre de la luminosité de l'image et peut ne pas traiter toutes les images de la même manière quant à la couleur du halo. De plus, les halos peuvent être d'une couleur d'un côté et d'une autre couleur du côté opposé.

Les effets de barillet et de coussin d'épingle sont des distorsions d'images dans lesquelles des lignes droites apparaissent dans les jumelles comme si elles étaient incurvées. Lorsque les lignes semblent être courbées vers l'extérieur, on parle de distorsion en barillet. Lorsque les lignes apparaissent incurvées vers l'intérieur, cela s'appelle une distorsion en coussin d'épingle. Une absence totale de tonneau et/ou de coussin d'épingle peut produire une « boule roulante » dans laquelle il semble que vous regardez les choses à travers un objectif grand angle et la « boule » dans la vue semble rouler lorsque vous vous déplacez. une scène. Certains l'ont comparé à regarder à travers un judas dans la porte d'entrée. Beaucoup estiment qu'une quantité très mineure de tonneau et/ou de coussinage des broches est un compromis acceptable pour éviter l'effet de bille roulante.

Mécanisme de mise au point

La plupart des jumelles se concentrent par un bouton central qui ajuste les deux barillets simultanément. Certains, cependant, sont conçus pour mettre au point chaque oculaire (ou barillet, si vous préférez) individuellement. Parce que la mise au point de chaque oculaire prend du temps et manque de commodité, les jumelles à mise au point centrale sont beaucoup plus courantes.

Presque toutes les jumelles à mise au point centrale disposent d'un réglage de mise au point séparé pour un œil, généralement le bon. C'est ce qu'on appelle le "réglage dioptrique". C'est pour ajuster la différence entre les yeux, car il est inhabituel que deux yeux soient de force identique. Étant donné que ce réglage peut facilement être modifié par accident, de meilleures jumelles permettent de "verrouiller" ce mécanisme de réglage. L'utilisation de cette disposition de mise au point individualisée nécessite d'utiliser la mise au point centrale pour ajuster une image nette pour l'œil gauche (lorsque le droit est fermé), puis de fermer la gauche tout en faisant la mise au point en utilisant le réglage dioptrique pour l'œil droit.

Les jumelles à mise au point permanente (parfois appelées "autofocus") sont très faciles à utiliser. Bien qu'il existe des exceptions, les deux oculaires sont généralement réglés et verrouillés en usine. Si tel est le cas, cela signifie que vous ne pourrez généralement pas vous concentrer sur des objets à moins de 40 mètres (37 mètres). Cela signifie également que vous ne pouvez souvent pas régler les jumelles pour une différence de force entre vos yeux gauche et droit - un inconvénient important pour la plupart car deux yeux ne sont généralement pas identiques en force. Les porteurs de lunettes devront porter leurs lunettes avec des jumelles à focale permanente. Pour ceux qui sont réglables ou pour les personnes qui peuvent les utiliser, cependant, ils sont très bons pour des activités telles que des événements sportifs et sur piste de course.

La mise au point individuelle pour les jumelles regardant vers l'infini est généralement considérée comme tout à fait acceptable. L'astronomie serait l'une de ces utilisations. En raison de la durabilité de la disposition de mise au point individuelle, les jumelles fabriquées selon les spécifications militaires utiliseront souvent une mise au point individuelle. Il existe une manière particulière de les mettre au point qui est bien meilleure que la méthode intuitive - voir Mise au point d'une jumelle à mise au point individuelle. Devenir adepte de la mise au point individuelle est en fait assez facile. La plupart du temps, posez simplement les barillets des jumelles sur les talons des mains et utilisez les pouces et les index pour ajuster les oculaires (oculaires). Si vous utilisez un instrument monté sur trépied, c'est encore plus facile. Une fois familiarisés avec celui-ci, beaucoup trouvent qu'ils préfèrent la mise au point individuelle car il fournit la mise au point idéale pour chaque œil - à chaque fois. Bien entendu, la plupart des jumelles "géantes" ne sont disponibles qu'avec des oculaires à mise au point individuelle.

Poids et durabilité

Grâce à des améliorations constantes, la plupart des configurations binoculaires sont désormais relativement légères. Les exceptions évidentes à cela seront les jumelles d'astronomie géantes en 20X80, 25X150 et des configurations similaires généralement utilisées sur des trépieds.

La plupart des jumelles compactes, sinon la plupart, pèseront une livre (un demi-kilo) ou moins. Les jumelles plus grandes, jusqu'à 10X56, peuvent peser plus de trois livres (1,5 kilos). Les configurations Zeiss et Swarovski 8X42 pèsent moins de 30 onces (850 grammes) chacune. La plupart des gens trouvent que les jumelles pesant plus de 35 onces (environ 1 000 grammes) sont inconfortables à porter autour du cou et 30 onces ou moins sont plus confortables. L'utilisation d'un harnais binoculaire, au lieu d'une sangle de cou, peut aider au confort.

La répartition du poids serait quelque chose à laquelle vous voudriez accorder autant ou peut-être une plus grande considération. Les jumelles fabriquées avec un mauvais équilibre peuvent être moins confortables que des jumelles plus lourdes conçues avec un meilleur équilibre.

Certains utilisent des corps en magnésium pour combiner robustesse et faible poids. D'autres vont aux corps en aluminium ou en alliage d'aluminium. D'autres encore utilisent un polycarbonate. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses options pour fournir des jumelles de qualité à un poids avec lequel vous pouvez être à l'aise.

Le blindage en caoutchouc contribue à la durabilité en absorbant les chocs dus aux chutes, aux chocs contre des objets, etc. Le blindage en caoutchouc n'assure cependant pas l'étanchéité !

Pour toute utilisation importante en extérieur, vous voudrez que vos jumelles soient étanches et antibuée à l'intérieur. Même si vous n'êtes jamais à l'extérieur lorsque la pluie est prévue, il y a toujours des orages rapides et l'inévitable glissade occasionnelle lors de la traversée d'un ruisseau qui mouillera votre instrument. La protection contre le brouillard signifie que les jumelles ne s'embueront pas à l'intérieur - elles s'embueront toujours à l'extérieur lorsque vous passerez d'un environnement climatisé à un environnement plus chaud et humide ! Les jumelles de qualité sont généralement purgées avec un gaz inerte - l'air et l'humidité ont été remplacés par de l'azote ou de l'argon gazeux - puis scellées avec des joints toriques pour les rendre étanches.

Etre étanche signifie également que les jumelles sont étanches à l'humidité. Si vous habitez dans une zone où l'humidité est importante, cela peut être important même si vous ne sortez jamais vos jumelles à l'extérieur. En effet, l'humidité peut pénétrer dans les jumelles non scellées et favoriser la croissance d'un champignon se développant sur l'optique. C'est peut-être particulièrement vrai pour les prismes. Une jumelle avec une croissance interne de champignons peut être nettoyée si elle est soignée rapidement. Vous remarquerez probablement une vue dégradée à travers les jumelles lorsqu'un champignon est présent.

Il n'est pas facile de déterminer la qualité de fabrication d'une jumelle, bien qu'une règle empirique soit le prix : généralement, meilleure est la construction, plus le prix est élevé. De plus, à mesure que le prix augmente, la qualité du boîtier et des capuchons d'objectif augmente généralement.

La plupart des fabricants de jumelles offrent des garanties généreuses, dont beaucoup offrent des garanties à vie limitées. Bien sûr, une garantie à vie d'une entreprise que vous ne trouverez pas dans cinq ans ne vaudra pas grand-chose !

Image stabilisée

Les exceptions à l'idée que vous devez mettre quoi que ce soit de plus de 15X sur un trépied sont les jumelles à stabilisation d'image disponibles. Bien qu'il existe différents systèmes pour accomplir la stabilisation de l'image, l'effet est merveilleusement similaire. Au lieu que l'image rebondisse à chaque battement de cœur ou respiration que vous prenez, vous pouvez voir l'image dans les moindres détails tout en tenant des jumelles 15X ou 20X avec une seule main.

Ceci est idéal pour les plaisanciers sur autre chose que l'eau calme, bien sûr. C'est également très avantageux à des grossissements inférieurs pour ceux qui ne peuvent pas tenir des jumelles de n'importe quel grossissement aussi stables qu'ils le souhaiteraient.

Un inconvénient peut être la pupille de sortie relativement petite pour de nombreux modèles, en fonction de l'utilisation prévue.

Vous vous sentez mieux de savoir comment acheter des jumelles qui vous procureront des années de plaisir et de satisfaction ?

Jumelles de voyage

La plupart des voyageurs chevronnés font des compromis sur des choses comme la taille de l'objectif et la pupille de sortie pour des jumelles plus compactes et plus légères. Ces caractéristiques permettent à l'instrument d'être transporté dans un bagage à main et, s'il s'agit de petits prismes en toit, de le glisser facilement dans une poche à destination. À moins que vous n'ayez un intérêt ou un besoin particulier, un grossissement compris entre 7 et 10 répondra à merveille à vos besoins. Étant donné que la taille de votre objectif sera relativement petite (techniquement, au-dessus de 30 mm n'est plus une jumelle compacte), une optique de bonne qualité aidera à compenser la capacité limitée de collecte de lumière.

Nous utilisons depuis des années des jumelles compactes à prisme de Porro inversé pour une optique de voyage. Sa taille compacte et son poids léger le rendent idéal pour voyager en voiture, en avion et en train aux États-Unis et dans d'autres pays. Cependant, nous croyons également qu'il faut voyager aussi légèrement que possible - en ne prenant souvent que des bagages à main lorsque vous voyagez. Dans de tels cas, nous prendrons probablement un bon monoculaire pour réduire davantage notre poids et notre taille.

Les monoculaires sont désormais disponibles dans une plus grande variété de configurations que jamais et sont d'une qualité supérieure. Vous pouvez maintenant trouver facilement des monoculaires entièrement multicouches et étanches/antibuée qui sont d'excellents compagnons de voyage. Nous vous recommandons fortement de prendre un monoculaire lorsque votre situation ne vous permet pas de porter des jumelles !

Une conclusion générale - les meilleures jumelles à prisme en toit à correction de phase pour lesquelles votre budget s'étendra sont le meilleur achat à long terme, que vous achetiez des jumelles compactes ou pleine grandeur. Il en va de même pour les monoculaires. Il y a cependant beaucoup de terrain intermédiaire, avec une bonne optique, une bonne construction et un bon prix !